Há peças de roupa que existem simplesmente para cumprir uma função. E há peças que carregam dentro de si séculos de história, convenções sociais, revoluções culturais e um senso de elegância que resiste ao tempo. O terno masculino é, sem dúvida, uma dessas peças. Para entender por que ele ainda ocupa o centro da moda masculina de luxo, é preciso voltar muito antes das vitrines das grandes maisons europeias.
Os primeiros indícios do que hoje chamamos de terno remontam ao século XVII, nas cortes europeias, particularmente na França de Luís XIV. Naquele período, a vestimenta masculina era marcada por opulência: casacos longos, coletes ornamentados e calças bufantes que terminavam logo abaixo do joelho, acompanhadas de meias e botas. Esses trajes eram um reflexo direto do status social e da hierarquia da época, e a França, pela sua enorme influência cultural, logo tornou esse estilo referência em toda a Europa.
Mas foi na Inglaterra do final do século XVIII que a grande virada começou a acontecer. A Revolução Industrial trouxe consigo uma nova classe de homens poderosos: os industriais, os comerciantes, os homens de negócios. Eles precisavam de uma roupa que comunicasse autoridade e seriedade, mas que ao mesmo tempo fosse mais prática e sóbria do que os trajes exuberantes da nobreza. Foi nesse contexto que surgiu uma das figuras mais fascinantes da história da moda: George Bryan Brummell, conhecido pelo apelido de 'Beau'.
Brummell não era nobre. Filho do secretário de um lorde britânico, ele chegou a ser tão influente na corte que se tornou amigo pessoal do Príncipe Regente, o futuro Rei George IV. Sua grande contribuição foi justamente desafiar a lógica do excesso. Ele rejeitou as perucas empoadas, as sedas extravagantes e os bordados da moda francesa, e propôs um ideal radicalmente diferente: a elegância pela sobriedade. Brummell defendia que um homem bem-vestido nunca deveria chamar a atenção pelo exagero, mas sim pelo corte impecável de suas roupas e pela sobriedade das cores. No lugar das calças curtas e das botas vistosas, ele introduziu calças longas combinadas com paletós ajustados ao corpo, sem adornos, e a gravata de pescoço perfeitamente engomada. Estava nascendo ali o que viria a ser o terno moderno.
O impacto foi imediato. Os alfaiates da região de Burlington, em Londres, transformaram suas lojas em verdadeiros templos da alfaiataria para atender aos padrões exigentes de Brummell. Alguns chegavam a oferecer amostras de tecido para que ele as usasse e servisse, com seu estilo admirado por todos, como uma espécie de propaganda ambulante. Foi dessa movimentação que emergiu um dos endereços mais sagrados da moda masculina mundial: a Savile Row.
Construída entre 1731 e 1735 no bairro de Mayfair, em Londres, a Savile Row recebeu seu nome em homenagem a Lady Dorothy Savile, esposa do terceiro Conde de Burlington. Inicialmente, a região abrigava oficiais militares e seus médicos. A transição para o epicentro da alfaiataria de luxo aconteceu de forma gradual, impulsionada justamente pelo movimento cultural que Brummell representava. Foi Henry Poole quem consolidou o endereço como destino dos alfaiates mais refinados, ao abrir uma passagem para sua loja na Old Burlington Street em 1846, atraindo outros nomes do ofício aos poucos. Desde então, a Savile Row abriga algumas das mais prestigiadas casas de alfaiataria do mundo, como a Henry Poole & Co. e a Huntsman & Sons, conhecidas por atender à aristocracia e à realeza.
Foi também na Savile Row que nasceu o conceito de 'bespoke', termo que hoje é sinônimo de alfaiataria de altíssimo nível. A palavra deriva do verbo inglês 'bespeak', e significava originalmente que um rolo de tecido específico já havia sido reservado, ou seja, 'falado', por um cliente determinado. Diferente do simples 'made-to-measure', onde o cliente experimenta um molde padrão que serve de base para ajustes, o 'bespoke' começa do zero: cada milímetro do terno é construído a partir das medidas e preferências únicas de quem o encomenda.
Ao longo do século XX, o terno continuou sua jornada de transformações. Na virada para os anos 1900, o terno três peças, composto por paletó, colete e calça, havia se tornado padrão entre os homens de negócios e da elite. Na década de 1920, as casas italianas e francesas passaram a incorporar cortes mais refinados, tecidos mais leves e detalhes sofisticados, ampliando a influência da alfaiataria para além das ilhas britânicas. Os anos 1960 trouxeram modelos mais ajustados e coloridos, influenciados pela explosão da cultura pop. Nos anos 1980, as silhuetas ficaram mais largas e estruturadas. E nos anos 2000, o corte 'slim fit', mais próximo ao corpo, voltou a dominar as passarelas e os guarda-roupas.
Hoje, marcas como Brioni, fundada em Roma em 1945, e Ermenegildo Zegna são referência absoluta em alfaiataria de luxo, combinando tecnologia têxtil de ponta com o savoir-faire artesanal da alta costura masculina. O terno deixou de ser um uniforme rígido para se tornar uma tela de expressão pessoal: diferentes lapelas, números de botões, tecidos como o linho, a seda e a lã superfina, e uma paleta de cores cada vez mais ampla permitem que cada homem traduza a própria identidade dentro de um código que, no fundo, permanece o mesmo desde os tempos de Beau Brummell: a elegância está no que não precisa ser dito.
Confira também outros artigos no nosso blog.